Розы

Советы и рекомендации по розам для вашего сада.


 «Не надо лилий мне, невинных белых лилий, 
Нетронутых судьбой и выросших в глуши; 
Добытые людьми, они всегда хранили 
Холодную любовь и замкнутость души. 
 
Хочу я алых роз, хочу я роз влюблённых; 
Хочу я утопать в душистом полусне, 
В их мягких лепестках, любовью упоённых, 
В их нежности живой, в их шёлковом огне. 
Что лилия пред ней, пред розой тёмно-алой? 


Для розы я живу, и вся она моя; 
Она мне отдалась, любила и страдала... 
Она - моя навек... а лилия - ничья…»  
(Из первого сборника Владимира Набокова «Стихи» (Петроград, 1916)


Роза "Pomponella" -  сказочный сорт розы из группы Флорибунда, который восхищает почитателей роз обильным и роскошным цветением. Цветок напоминает форму помпона в стиле старинных роз темно-розового цвета рекомендована для бордюрных и одиночных посадок, миксбордеров. Плотность посадки составляет 4 - 5 шт./м2. Сорт пригоден для срезки. Этот сорт розы Флорибунда предпочитает солнечные, защищенные от ветров участки, плодородные почвы, нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью, нейтральные или слабокислые. 

Роза флорибунда Leonardo da Vinci  - компактный обильноцветущий сорт. Прямостоячий, густой, куст высотой 70-80 см и до 80 см в диаметре с темно-зеленой, кожистой, очень плотной листвой. Насыщенно-розовые густо-махровые - до 50 лепестков - цветки размером 7-10 см, собраны в небольшие кисти до 3-5 шт. Аромат легкий. Цветет обильно и продолжительно, не боится дождей, не выгорает, повторное цветение с июля до сентября. В ландшафтном дизайне роза флорибунда Leonardo da Vinci будет изысканным украшением Вашего сада. 
Прекрасными партнерами этого сорта розы будут многолетники с синими цветами - котовник, синие сорта вероники или шалфей.  

Уход за розами : 

Розы представляют один из самых разнообразных видов кустарников. Уже сотни лет они радуют любителей растений, в независимости от того, дикие это или скромные или выращенные человеком розы. В отдельные группы роз входят, как долго проверенные, так и многообещающие новинки. 


  • Дикие розы 
  • Грядковые (полиантовые) розы 
  • Чайно-гибридные розы 
  • Вьющиеся розы 
  • Стелящиеся розы 
  • Парковые и кустовые розы   

  

Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. 

Еще до посадки кустов роз нужно продумать, как разместить розы на участке. Лучше размещать розы рядами в 30-40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Чтобы осенью было удобно укрывать розы, так же нужно учесть место их посадки. Необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги вьющихся роз и где будет поставлено укрытие. Побеги вьющихся роз, некоторых видов, надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки - ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. 


Плохо зимуют слабые растения. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа - начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка). Розы ландшафтный дизайн.

Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) - одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета. 


С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги роз продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение  роз поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются. 

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 град. зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3 град. вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой. 

Укрывают розы следующим образом: в начале октября удаляют с побегов листья, опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. При понижении температуры воздуха до минус 3-5 град. кусты окучивают, а с наступлением устойчивых морозов обрезают на высоту снежного покрова (30-40 см) и накрывают лапником, зимой засыпают дополнительно снегом. 


Предлагаемый способ защиты роз отличается от всех известных тем, что растения окончательно укрывают до наступления сильных заморозков, пока на побегах еще не образовались морозобоины. В Санкт-Петербурге в середине сентября кусты окучивают, чтобы защитить корневые шейки и основания побегов от возможных в это время ночных заморозков. За сутки до окончательного укрытия (в середине октября, при положительных температурах) удаляют листья с побегов и опрыскивают кусты фунгицидами. На следующий день стебли пригибают и пришпиливают к земле, кусты разокучивают. Затем накрывают полиэтиленовыми мешками (размер 70х100 см), наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15-20 см). Мешки зашивают нитками (не сваривают), чтобы при необходимости можно было сменить наполнитель, не укорачивая пленки. Мешки на посадках должны плотно прилегать друг к другу, а своими краями - к земле. Чтобы их не снесло ветром, укладывают сверху доски, ящики и т. п. Под кустами остается небольшая воздушная прослойка. В течение зимы там сохраняется благоприятная температура. Так, во время морозов на улице до минус 28 град. под мешками не бывает ниже минус 1 град., а в верхних слоях почвы - около 0 град. При понижении температуры до минус 45 град., мороз под укрытием не понижается ниже минус 4 град. На побегах некоторых кустов могут появиться морозобоины. Следовательно, при очень сильных морозах надо накладывать дополнительный слой мешков. 

Раскрывают розы в середине апреля, когда устанавливается теплая погода.